Ce billet sera le dernier consacré à Pékin. Promis, juré, craché.

Comme déjà abordé dans de précédents billets*, la ville est en pleine mutation. Mutation architecturale, mais également mutation économique et idéologique. La ville se modernise. Des milliers de petits boulots vont progressivement disparaître, du poinçonneur au petit épicier de quartier. La ville a été redessinée. Le centre, formé de la place Tien An Men et de la cité interdite, est maintenant entouré de six énormes boulevards périphériques. Le dernier est situé à environ vingt kilomètres du centre. Un septième est à l’étude. La ville est véritablement labourée par le bitume et les voitures. On peut observer jusqu’à douze voies en plein centre ville (pratique pour faire défiler les chars), sans compter l’espace réservé aux bicyclettes. D’après les autorités, un millier de nouvelles voitures apparaissent chaque jour. Selon le comité international olympique, la pollution à Pékin ne constitue pas une menace immédiate contre la santé des athlètes mais elle pourrait limiter le niveau de performance lors des prochains Jeux olympiques. Il est évident que les représentants de l’honorable institution n’ont jamais tenté de courir à la fraiche dans les rues de la ville.

Officiellement, la pollution ne représente pas un problème. Les industries polluantes ont été déplacées. Les jeux de 2008 seront sous le signe de l’écologie ou ne seront pas. Un label environnement a même été crée. La ville a vu fleurir des poubelles à doubles compartiments afin d’accentuer le recyclage des déchets. Il est amusant de les voir parfois vider dans la même benne à ordures. Le principe est le même: On fait croire que. Toujours d’après le gouvernement, « Après des années d’efforts, et en dépit de l’exploitation intensive des ressources et de la production croissante de matières polluantes, la dégradation de l’environnement a été stabilisée. Le traitement de la pollution dans certaines régions a obtenu des premiers succès. La qualité environnementale de certaines régions et villes a été améliorée. Le volume des déchets industriels a diminué et le public est davantage sensibilisé ». Ces conclusions feraient certainement sourire les centaines de milliers de victimes de la construction du barrage des trois gorges sur le Yangse ou celles des dernières intempéries meurtrières.

Côté apparence, la ville doit également montrer sa puissance financière. Un World Trade Center a été construit à l’est de la ville, non loin de la rue de la soie. Tout y est gigantesque. Un ami architecte me confiait récemment qu’il était très excitant de travailler en Chine. Il y a de l’argent et les bâtisseurs sont prêts à tout pour montrer qu’ils ont la plus grosse et la plus dure. Même si le clinquant voire le mauvais goût sont inévitablement présents, on retourne une audace architecturale disparue depuis longtemps dans les pays occidentaux. On défie l’équilibre et les lois de la pesanteur, un peu comme dans le quartier de Pudong à Shanghai. Cependant, beaucoup de constructions semblent bâclées ou mal finies, même si certaines exceptions demeurent, comme la superbe tour Jinmao. Rouge Cerise pourrait certainement mieux en parler que moi.

Enfin, les jeux sont avant tout politiques. Le parti a commencé à dégainer en accusant les rebelles tibétains de vouloir saboter les jeux. Wen Jiabao, le premier ministre chinois, a mis sur le dos du dalaï-lama la révolte de Lhassa. Le gouvernement aurait en sa possession des preuves accablant le dangereux leader tibétain. Se servir de valeurs universelles pour accentuer génocide culturel et verrouiller encore plus le pays, tel est le résultat de l’attribution des jeux à la Chine (si la Russie avait obtenu les jeux, aurait-elle tenté de rayer de la carte la Tchétchénie ?). Deux cent vingt millions d’internautes chinois sont invités à fermer leurs gueules. En attendant, si certains journalistes sont invités à pondre des sujets à la gloire des jeux, les autres sont persona non grata au Tibet. Côté CIO, on se félicite de l’absence d’appel au boycott. Comme le dirait encore une fois ma tante Agathe, ce n’est pas une fois que l’on a fait dans les draps qu’il faut serrer les fesses. La messe est dite. Les jeux ont été attribués à achetés par la Chine depuis des années, de nombreux contrats sont en cours et le pays est devenu la deuxième puissance économique mondiale. Pourquoi donc politiser les jeux pour de petits tibétains qui puent, qui n’achètent pas de sacs Vuitton ni de Peugeot ou ne s’éclairent pas grâce à nos belles centrales Areva?

En attendant, Alain Delon dénonce le sort des chiens, chats, ours, animaux à fourrure ou de consommation brutalisés, dépecés vivants, mutilés, cruellement sacrifiés, et appelle les autorités chinoises à lutter contre la maltraitance infligée aux animaux domestiques.

Ticket bus 1 yuan (ou RMB),
Ticket métro 2 yuans,
Entrée cité interdite/palais ete 40/50 Yuans, plus élevé en haute saison,
Course moyenne en taxi 15 Yuans (minimum 10 Yuans),
Course Taxi aéroport-centre ville 70 Yuans,
Course Taxi palais d’été-centre ville 50 Yuans,
Un costume sur mesures 800 Yuans,
Brochette de fruits caramélisés, 5 Yuans,
Bouteille Coca Light 600 ml 2,8 Yuans,
Un restaurant moyen entrée plat dessert 30-40Yuans,
Un CD 30 Yuans,
Un DVD 40 Yuans,
Un faux** DVD, 10 Yuans (déconseillé)

**La Chine dénonce officiellement le commerce du faux mais ne fait rien pour l’interdire. Un centre commercial est même consacré à la vente de tels articles à Beijing, tout comme le Fake Market de Shanghai. On y trouve de tout, de la fausse chemise Paul Smith, aux DVD/CD, sacs Vuittongucci, chaussures Saint Laurent, slip Calvin Klein ou montres Breitling. A voir pour l’ambiance de foire, mais éviter d’acheter des articles de contrefaçon.

Monsieur Lapin voyage en ma compagnie depuis 1999. C’est la troisième fois qu’il se rend en Chine. Il a visité il y a deux ans Shanghai en compagnie de Jim et souhaitait convaincre son ami Friedrich (avec qui il est parti en Irlande cet été) de se joindre à lui. Friedrich avait malheureusement d’autres engagements. Ce n’est que partie remise. Monsieur Lapin est très capricieux et passe beaucoup de temps à prendre la pause. Je passe le plus souvent pour un crétin attardé, les gens étant persuadés que je trimballe avec moi mon doudou dégueulasse. Mais c’est parfois prétexte à de belles rencontres, comme à San Francisco sous le Golden Gate avec Hubby ou lors d’un vol Shanghai Milan avec un ours tibétain. Voici donc les derniers clichés du lapin voyageur qui a du mal à se remettre du décalage horaire.

Le gouvernement chinois a fait part mercredi dernier de ses regrets suite l’abandon par Steven Spielberg de son rôle de conseiller artistique des prochains jeux olympiques de Beijing. Le réalisateur américain a souhaité ne plus être associé à l’organisation des olympiades suite au rôle nauséabond joué par la Chine dans la crise du Darfour. Cette décision a fait grand bruit en Chine. Le ministre des affaires étrangères a regretté cette décision. D’après lui, il est compréhensible que certaines personnes ne comprennent pas le rôle joué par la Chine au Darfour et au Soudan. Cependant, il n’est pas considéré comme acceptable que des individus utilisent cette crise comme une opportunité pour saboter l’organisation des jeux, la Chine ayant tout tenté, main dans la main avec les nations unies, pour résoudre le conflit. Selon le gouvernement, la Chine aurait offert plus de 11 millions de dollars aux associations humanitaires ainsi que de nombreuses infrastructures. Ouhlala.

Georges Bush se fout apparemment de la crise. Le président américain a indiqué à la BBC qu’il ne considérait les jeux que comme un événement sportif et non un événement politique. Cet entretien à fait les gros titres des journaux à la botte du régime. Car le pays mise très gros sur l’organisation de ces jeux qui vont coûter plus de 40 milliards de dollars. 800 000 personnes ont proposé d’être bénévole. 500 000 touristes et plus de 30 000 journalistes sont attendus. Tout est organisé pour que la presse étrangère ait une vision idyllique de la ville et du gouvernement chinois. La ville a été nettoyée de ses pauvres, de ses putes et de ses mendiants, les sites historiques ont été restaurés et les usines les plus polluantes déplacées. En attendant le 8 08 2008 à 8h00 du soir, le chiffre 8 étant un chiffre porte bonheur pour les chinois.

Côté pollution, la Corée et le Japon tentent d’attirer les délégations étrangères pour l’entraînement des sportifs en insistant lourdement sur les dangers de la pollution pékinoise et de l’alimentation chinoise. Côté droits de l’homme et opposition au régime, ce n’est pas la fête du slip. Sous une apparente ouverture, le parti n’a rien perdu de son goût pour la répression. Après Berlin en 1936 et Moscou en 1980, Pékin veut rayonner à son tour. Certains avancent que boycotter les jeux c’est renforcer le nationalisme des chinois et donc renforcer indirectement le régime. On y croit.

La prise de position de Spielberg et d’autres artistes dont Mia Farrow est certainement courageuse. Ils risquent à leur tour le boycott de leurs films (systématiquement piratés et vendus à un euro sur les trottoirs de la capitale). Certains sportifs portent également des ticheurtes (made in China ) arborant des menottes en guise d’anneaux olympiques. Ils oublient cependant assez rapidement que leurs sponsors font fabriquer principalement leurs articles en Chine par de petits nenfants depuis bien longtemps. D’après Libération (curieusement accessible sur internet, bloqué du temps de Pierre Haski), une trentaine de journalistes et une cinquantaine d’internautes ont été emprisonnés, 180 correspondants étrangers interpellés, agressés ou menacés en 2007, et des milliers de sites Internet restent bloqués. Je n’ai ainsi jamais pu avoir accès à Wikipedia de mon hôtel, ma messagerie était très restreinte et l’accès à certains sites ou photographies (non cochonobitopornographiques je précise) impossible. Mais en apparence, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et l’image de ce monde parfait va être diffusée par la plupart des journalistes sportifs qui, entre hôtels de luxe, infrastructures sportives ultramodernes et monuments historiques fraîchement rénovés, vont jouer le jeu du gouvernement en décrivant la ville des bisounours de l’espace.

One world, one dream, tel est le slogan des jeux. Les cinq petites mascottes sont présentes partout. Pour répondre à Thié Rit, l’association de leurs cinq noms signifie en chinois « Beijing welcomes you », « Pékin vous souhaite la bienvenue » : Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying et Nini (Beijing Huan Ying Ni). Le site olympique est situé en périphérie nord de la ville, à un quart d’heure en voiture du centre. Si le centre nautique a déjà ouvert ses portes, le reste des installations est toujours en construction et interdit au public. Sans gros zoom, impossible de photographier le grand stade. Des dizaines de touristes se rendent pourtant aux alentours, mais sont vite repoussés par les militaires ou les gardiens. Il faut espérer trouver une brèche dans les barrières métalliques pour espérer jeter un coup d’oeil furtif sur le nouveau stade en forme de nid barreaux de prison. Cerise sur le gâteau, ce stade serait mal conçu: structure d’acier trop basse, pas de protection de la pluie car aucun toit et terrain brouillé par l’ombre de la structure les jours ensoleillés rendant impossible la distinction des joueurs/athlètes. L’architecte risque donc la pendaison. Pendu, pendu, pendu.

Officiellement, les jeux devraient ressembler à ça. C’est joli, hein ?

Rhaaaa le fils de sa mère suceuse de bites d’oursins birmans vérolées qui puent la mort. Free continue sa purge de blog en renommant ou détruisant les bases de données de ses utilisateurs. La raison et la méthode sont toujours les mêmes. Le vilain blogueur est apparemment trop négligeant en laissant passer une quantité excessive de SPAM, engorgeant apparemment le trafic et pénalisant les autres internautes utilisant les services du fournisseur. Les utilisateurs titulaires d’un compte gratuit sont curieusement les plus touchés. Free ne prévient jamais et ne fournit aucune explication pour rétablir l’accès aux sites. Il faut ainsi farfouiller longuement sur le site de Free après s’être identifié pour tomber sur un message indiquant qu’au bout du troisième avertissement, le site sera définitivement mis hors service.

Quarante huit heures sont nécessaires pour rétablir l’accès lors de la première semonce, plus du double pour la seconde, et l’injection létale pour la troisième et dernière. C’est la seconde fois que Free me fait le coup. Ce coup de pupute ne concerne pas la version actuelle de ce blog car j’ai migré l’ensemble des données il y a quelques semaines sur un autre serveur. Seule l’URL chondre.free.fr a été touchée. Pourquoi donc jouer au scrogneugneu? Juste pour la méthode employée pour purger les comptes à accès gratuit et l’excuse bidon utilisée par la société, mon ancien site ne pouvant être surexposé aux spams car les commentaires sont fermés depuis la migration de ce blog. Free se transforme donc depuis quelques mois en Brice Hortefeux de l’internet.

Si la longue marche du blogueur hébergé par Free ne fait que commencer, celle du touriste qui se la fait mettre bien profond en Chine est assez courante. Nous n’avions rencontré jusqu’à cette petite aventure aucun problème lié à notre condition d’honorable et de céleste touriste. Nous venions de passer la journée à arpenter le Palais d’été situé en banlieue nord de Pékin. Ce palais est une sorte de Versailles chinois, pillé et brûlé (par l’alliance franco-britannique) et reconstruit à maintes reprises par l’impératrice douairière Cixi (Ts’eu-hi) à la fin du XIXème siècle. La reconstruction du palais a certainement participé à la chute de la dynastie Qing. Plutôt que d’injecter de l’argent frais dans l’économie chinoise ou moderniser le pays, l’impératrice a préféré se faire bâtir ce petit bijou d’architecture. Elle s’est notamment fait construire un bateau en marbre au bord du lac avec l’argent initialement destiné à la marine.

Il est impossible ou compliqué de se rendre aux portes du palais en bus ou en métro. Le moyen le plus rapide et le plus pratique est donc le taxi. C’est en souhaitant retourner vers pékin que nous nous sommes fait prendre en otage par un faux taxi Canada dry. Il avait la couleur du taxi, le goût du taxi, et l’odeur du taxi pékinois. Depuis quelques années, le gouvernement a décidé de mettre de l’ordre dans les us et coutumes chaotiques des taxis magouilleurs. Des compteurs ont été installés et les voitures contiennent une plaque avec numéro du véhicule et photographie du conducteur. Le taxi que nous avons hélé avait toutes les caractéristiques d’un taxi officiel: la plaque lumineuse sur le toit, l’identité (en chinois) et la photo du conducteur. Il y avait toutefois quelque chose de différent. J’ai demandé au chauffeur de nous conduire place Tien An Men et lui ai demandé d’enclencher le compteur, ce qu’il a fait avec le sourire. Oui oui.

Au bout de cinq petites minutes, le compteur s’est anormalement emballé. Il augmentait d’un yuan toutes les cinq secondes. Nous n’étions même pas arrivés dans le pékin intra-muros que le prix de la course retour était deux fois supérieur à celui de la course aller. J’ai demandé au chauffeur d’arrêter le véhicule. C’était impossible car nous roulions à toute berzingue au beau milieu du périphérique (il y en à cinq à Pékin). C’est en commençant à hausser la voix que notre ami l’arnaqueur s’est décidé à ralentir et à nous déposer. Je lui ai demandé un ticket de reçu et lui ai connement payé la course. Il s’est barré en baragouinant des trucs certainement pas très jolis jolis dans la langue de Confucius. La plaque « Taxi » sur le toit avait miraculeusement disparu, le reçu indiquait que nous étions en juillet 1915 et que le numéro d’identification du taxi était « 000000″. C’est tout juste s’il ne nous a pas fait un doigt en se barrant. Les 500 000 touristes attendus pour les jeux olympiques sont donc attendus avec impatience dans la capitale.

Pour finir ce billet, quelques photographies de ce palais, du nouvel opéra situé au sud-ouest de la cité interdite, et du temple du ciel (Tiantan). Ce temple, situé au sud de la place Tien An Men, était en rénovation lors de notre première visite de la ville. l’Empereur s’y rendait plusieurs fois par an pour s’assurer la bienveillance du ciel. Comme beaucoup de bâtiments, il a été bâti en fonction de l’astrologie et de la numérologie chinoise. On peut notamment y observer une plate-forme circulaire censée être le centre de l’univers.

Musclor (pour ceux qui se souviennent du dessin-animé), c’est moi!

Beijing a beaucoup changé en trois ans. Les gratte-ciels sont encore plus nombreux et les hutongs se sont réduits à peau de chagrin. La ville est bien plus propre que auparavant. Des poubelles sont abondantes et les trottoirs sont constamment nettoyés. La ville s’est fortement occidentalisée et c’est un peu frustrant pour le touriste lambda. On sent cependant se profiler une bonne grosse crise sanitaire d’ici quelques années. Cigarettes qui arrachent les poumons, alimentation et mode(s) de vie occidentaux vont certainement faire des ravages. Il a également été demandé à la population locale de ne plus cracher. La Chine doit véhiculer une image lisse à l’approche des jeux et l’idée de voir des pages de journaux occidentaux consacrées au sport national (raclage de gorge et lancé de molard gras et gluant) n’excite pas plus que cela les autorités.

Chaque fois que je pars en Chine, je m’amuse à parcourir les blogs des français expatriés, à l’image de Rouge Cerise lorsqu’il était à Shanghai. Je suis tombé par hasard sur le blog de Camille en Chine qui nous présente pour la Saint-Lamentin la dernière couverture du Marie-Claire local. Si le pays n’est pas encore réputé pour son respect des droits de l’homme, c’est en revanche un grand bon en avant pour les droits de la femme. Je rassure les puritains, le numéro de mars est bien plus décent. Camille évoque aussi l’arrivée de Céline Dion en Chine et se demande comment la diva québécoise va pouvoir gérer son imposante coiffure avec l’électricité statique qu’il y a à Pékin. Il y a du boulot. A mon arrivée, j’étais persuadé de trop frotter les semelles de mes chaussures sur la moquette de ma chambre. Je me suis vite aperçu que cela n’avait rien à voir avec mes chaussures mais que le climat favorisait ces décharges permanentes. A force, c’est un peu fatiguant de passer sur la chaise électrique toutes les cinq minutes. J’ai l’impression de ressembler à Claude Gensac dans le gendarme se marie.

Bonne nouvelle. China Daily (le journal de propagande en anglais) a annoncé hier matin que la vague de froid n’aurait été responsable que de la mort de 107 personnes. Une goutte d’eau sur les 1 300 000 000 âmes que compte le pays. Plus grave cependant, le désastre aurait également causé une perte économique de 15,4 milliards de dollars. Plus d’un million d’habitants auraient été évacués. Vingt-cinq millions d’hectares auraient été touchés et 350 000 habitations auraient été détruites. Ces informations sont aussi importantes que la crise sino-japonaise des raviolis pourris qui auraient intoxiqué une dizaine de japonais. Non Madame, ici, on ne produit que de la nourriture de première qualité. C’est certainement un complot. Si si.

Côté visite, je reproduis au mètre près notre précédent séjour à Pékin, avec une différence d’une cinquantaine de degrés. Le ciel bleu immaculé permet cependant de prendre de jolies photographies. Après avoir visité la cité interdite, nous avons passé la journée au Nord de la ville. En sortant par la porte nord de la cité, on peut directement accéder à la colline au charbon, artificiellement élevée avec la terre provenant des douves du palais impérial et créée dans le but de protéger symboliquement la cité par le nord (trucs compliqués de géomancie). La colline est notamment truffée de cinq pagodes qui abritaient initialement des bouddhas , statues volés par la bande des huit nation (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Autriche-Hongrie, Russie et Japon, voir encore une fois les 55 jours de Pékin pour plus d’amour et de romance) au tout début du XIXème siècle. Ces huit pays ont été responsables de l’affaiblissement et de l’humiliation de la Chine suite à la guerre des boxers et sont, à juste titre, systématiquement montrés du doigt et assimilés à des pilleurs et surtout à des destructeurs de biens culturels chinois. Cependant, et bien curieusement, les plaques placées au pied de chaque monument ne mentionnent jamais la période ou la bande à Mao et le parti chiait sur tout ce qui était culturel, laissait à l’abandon l’héritage national et enfermait/zigouillait la plupart des intellectuels.

Comme pourrait le dire Tinky d’amour, l’année du rat commence bien mal (je ne sais pas comment on dit merdier en chinois mais cela ne doit pas être joli joli à entendre). Les intempéries qui s’abattent sur le pays révèlent les fragilités du système chinois. Les infrastructures, routières, ferroviaires et aériennes sont inadaptées au grand froid qui paralyse ainsi l’ensemble du territoire. Dans certaines grandes villes du centre et du sud (et ici, pas de villes de petits pédés mais des agglomérations de plus d’un million d’habitants), les réserves de carburant ne dépassent pas une semaine et l’huile, le riz et les légumes commencent aussi à manquer. L’eau potable est rationnée auprès des pompiers. Dans la province de Guizhou, le prix du carburant et des bougies a été quadruplé. Les festivités du Nouvel An lunaire représentent généralement une période de grande migration en Chine et près de six millions de passagers ont ainsi été bloqués dans des trains ou dans les gares la semaine passée. Ambiance.

A pékin, tout semble être normal. Pékin (ou Běijīng 北京) signifie capitale du nord. La ville porte son nom depuis la dynastie Ming (XVème siècle, pas celle du méchant dans Flash Gordon). La transcription française ne tient pas compte du changement de prononciation qui survint pendant la dynastie Qing (Les Mandchous, derniers à régner) et qui transforma le son k avant le i en j. Pour faire branchouille, il faut absolument appeler la ville Beijing, ville qui continue à s’activer pour être fin prête pour le 8 août prochain, date d’ouverture des prochaines olympiades. Trente mille journalistes et 500 000 touristes sont ainsi attendus pendant la période des jeux. Le gouvernement à mis les petits plats dans les grands en dépensant plus de 40 milliards de dollars pour organiser les jeux, soit quatre fois plus qu’Athènes en 2004.

Un nouvel aéroport a été construit, le métro a été prolongé et les monuments historiques ont été restaurés. Il y a deux ans, le temple du ciel faisait peau neuve et nous n’avions pas eu l’occasion d’admirer le site. En ce mois de février, les deux pagodes principales de la cité interdite sont encore sous les échafaudages. La vite s’est parée aux couleurs olympiques. Des publicités pour les principaux sponsors tapissent les rues. les cinq mascottes sont omniprésentes. One word, one dream, tel est le slogan. On se demande encore comment le comité olympique a pu attribuer à Pékin la manifestation sportive. La ville est étouffante en été. Etouffante par la chaleur, étouffante par la pollution. Il est ainsi impossible d’inspirer profondément sans se cramer les poumons. Ils vont tous crever, les cons.

Ou plutôt non. L’attribution des jeux est évidente. De nombreuses pattes ont été graissées pour influencer les votes. Le pouvoir communiste souhaite montrer au monde que la Chine est désormais incontournable. Et c’est vraiment le cas. Le pays dévore les stocks mondiaux d’énergie(s) pour produire et exporter massivement des biens de grande consommation et bâtir de nouvelles cités , participant ainsi à la flambée des matières premières. Le serpent se mord la queue. Les grandes villes de l’Est sont privilégiées et servent de vitrine. Le reste du pays, notamment la population paysanne, est sacrifié et crève à petit feu pour le bien des petits yuppies de Shanghai ou de Hong-Kong. Mais quel est véritablement le poids de millions de morts, surtout quand ces morts sont des salauds de pauvres ?

Pourquoi donc critiquer le système et partir en vacances dans ce pays? Tout simplement parce que Pékin ou Shanghai sont deux villes extraordinaires. La capitale est certainement l’une des villes les plus belles au monde. La population est accueillante et le centre historique est captivant. Beijing est en pleine mutation. On ne peut être qu’hypnotisé par les pagodes centenaires, les temples bouddhiques ou Taoïstes, et, bien entendu, par l’histoire et la culture chinoise. Oui on encule les droits de l’homme, oui tout est certainement artificiel, oui les grandes villes de l’Est ne sont pas représentatives de ce pays multiculturel. Mais quelle est la différence entre jouer au touriste en Chine et acheter des fringues ou un MacIntosh à Paris?

En tout seigneur tout honneur, l’honorable touriste se doit de commencer la visite de la ville par la place Tien an Men, centre névralgique de la capitale. La cité interdite se dresse au nord et le portrait géant de Mao fait face aux bâtiments officiels et à son mausolée. L’axe se prolonge par la colline au charbon et par les tours de la cloche et du tambour. Au sud de la place, se trouve le symbole de la ville, le temple du ciel. La première fois que j’ai visité la cité, Céciloo, Snooze et moi-même avions quasiment passé une demi-journée à arpenter les bâtiments, cours et jardins intérieurs du palais.

Un audioguide est disponible. Il permet aisément de se représenter la vie à l’intérieur de l’enceinte sous les différentes dynasties chinoises. On a tous en tête les images du dernier empereur ou des 55 jours de Pékin, le visage sévère de l’impératrice douairière ou celui angélique du dernier empereur enfant. La cité pourpre fut la résidence principale de 24 empereurs pendant près de 500 ans. Elle s’étend sur 75 hectares et compte 9999 pièces. Les salles les plus célèbres portent le nom de salle de l’harmonie suprême, salle de l’harmonie Parfaite, salle de l’harmonie Préservée (que d’harmonie) ou salle des Prouesse Militaire. Tout un poème. Cette fois-ci, deux petites heures ont été nécessaires pour traverser du sud au nord le palais. C’était une question de vie ou de mort. Après avoir perdu une oreille, j’ai failli également y laisser mon nez. Si le ciel est d’un bleu immaculé, le vent et le froid permettent difficilement d’apprécier l’architecture extérieure des bâtiments.

En 1988, j’ai passé une nuit entière dans un hôpital danois en sa compagnie. L’année suivante, elle s’est déshydratée à Istanbul. En juin 1994, la canicule s’abattait sur New-York. Elle n’a pas résisté à la chaleur et est restée cloîtrée pendant près d’une semaine dans notre chambre d’hôtel. Avant que Katrina ne détruise la Nouvelle Orléans, la ville attirait de nombreux touristes. Après avoir suspecté une allergie alimentaire, elle y déclencha finalement une scarlatine. Elle fit une vrai allergie l’année suivante au Maroc. Ce ne fut rien par rapport à la crève qu’elle chopa à Québec pendant le carnaval ni à sa coqueluche qu’elle déclencha en rentrant de vacances il y a deux mois.

Partir en vacances avec ma mère n’est pas une sinécure. Le risque de visiter les urgences ou de voir débarquer un médecin à l’hôtel est très important. J’espère pourtant passer un séjour sans mauvaises surprise. J’ai donc croisé les doigts des mains et des pieds en lui proposant de partir en vacances en ma compagnie pour fêter ses soixante-dix ans. Son aveuglement pathologique sur ma relation avec Snooze et sa vison de l’homosexualité ne m’empêchent pas de l’aimer. Je suis arrivé au moment de ma vie ou les relations parent(s)-enfant(s) s’inversent. Je dois être plus attentif et tenter de veiller à son propre confort. La sensation est curieuse. Pas forcement agréable.

Vendredi soir, j’étais en pleine descente. Ces dernières semaines furent très intenses côté Bonum et master. J’ai quitté mon agence angoissé à l’idée d’avoir oublié quelque chose. Snooze était tout triste de me voir partir, mais l’idée de passer des vacances en compagnie de sa belle-mère ne le réjouissait pas plus que cela. J’ai comme d’habitude fait ma valise au dernier moment et rejoint ma mère avant de nous rendre à l’aéroport. C’est la troisième fois que je me rends dans ce pays. Nous allons passer une dizaine de jours dans l’une des plus belles villes du monde. Un indice: Je suis la capitale d’un grand pays réputé pour son interprétation des droits de l’homme et du communisme. Des jouets dangereux pour les enfants y sont produits et l’une des spécialités est le dentifrice à l’antigel. Enfin, je suis la ville hôte des prochaines olympiades. Monsieur Lapin est bien évidemment du voyage.

J’ai une passion pour les films asiatiques et pour la Chine. C’est donc avec un double plaisir que je me suis rendu dans mon cinéma préféré assister à une projection de Still Life de Jia Zhang Ke, film ayant obtenu le lion d’or lors du dernier festival international du cinéma de Venise. L’action se passe en amont du barrage des Trois Gorges, à environ un millier de kilomètres à l’ouest de Shanghai. San Ming (Zhao Tao) débarque à Fengje. Il est à la recherche de sa femme et de sa fille et ne possède qu’une adresse écrite sur un vieux morceau de papier. Sa femme s’est enfuie seize ans auparavant. Il l’avait alors acheté 5000 Yuans (environ 500 Euros). Il demande son chemin à un motard qui l’amène sur une rive. Le quartier qu’il recherche a été englouti suite à la construction du barrage des Trois Gorges. Il va pourtant tenter par tous les moyens de les retrouver. Le travail ne manque pas dans la région car on détruit de nombreux villages. La deuxième phase du barrage prévoit une montée des eaux à plus de 150 mètres. Il trouve donc très facilement un emploi qui lui permet de rester et de continuer ses recherches. Parallèlement, Shen Hong (Huang Yong) recherche son mari qui a abandonné le domicile conjugal deux ans auparavant.

Le destin de ces deux misérables n’est certainement qu’un prétexte. Je n’ai personnellement pas trouvé ce film émouvant et particulièrement réussi. Ni le jeu des acteurs, ni l’histoire, ni les images ne sont exceptionnelles. Seule la situation de ces habitants sacrifiés sur l’autel du communisme et du gigantisme est poignante. La construction de ce barrage symbolise une Chine nouvelle avide de montrer sa puissance et sa capacité à créer des ouvrages pharaoniques. On se moque royalement du sacrifice de millions d’habitants, des dizaines de villes englouties, de la disparition de centaines de kilomètres carrés de terres, de la destruction de nombreux sites historiques et archéologiques et des 30 milliards de dollars investis. Ce barrage constitue avant tout un enjeu pour les hauts cadres du parti. En réponse aux critiques, on parlera bien entendu d’indépendance énergétique, d’augmentation des capacités de navigation de Chonqing et de réduction des inondations meurtrières du passé. En cela, ce film est une réussite. Les habitants sont démunis. Démunis face à une administration qui les chasse. Démunis car ils n’ont pas d’argent pour aller ailleurs. Alors on survit comme on peut. On ne se plaint pas car on a du travail. On trafique, on vol, on menace, on tue. Les sentiments ne sont que très peu exprimés. C’est peu être un des défauts majeurs du film. Mais tout n’est peut-être du qu’aux différences culturelles. On n’exprime pas ses sentiments de la même manière en France ou en plein coeur de l’Empire du milieu.

Plus les minutes passaient, plus je pensais aux images, aux bruits et aux odeurs de Beijing ou de Shanghai (n’est-ce pas Rouge-Cerise). Car de tels chantiers existent également au coeur des grandes agglomérations. A Beijing bien entendu, où tout doit être parfait avant l’ouverture des jeux olympiques. On construit un Pekindisneyland pour plaire au public. Les pauvres sont chassés en périphérie. A Shanghai encore plus, où la vieille ville, véritable bidonville insalubre, est en train de crever à petit feu. Comme aux Trois Gorges, le gigantisme et le luxe côtoient la misère la plus profonde.

Plus les minutent passaient, plus je pensais aux rencontres faites. A la petite tailleuse, aux marchands de thé, au chanteur du Temple du ciel, aux danseurs de la colline de charbon. je m’amusais en repensant au goût de la copie qu’ont les Chinois. Tout est falsifiable. C’est un sport national. Il y a bien entendu le fake market de Shanghai, patrie du sac Lu Vuittong, de la besace Guccing, des chaussure Tuma ou de la montre Gartier. Il y a surtout les magasins qui ont pignon sur rue comme les faux Starbuck ou KFC. C’est plutôt poilant de retrouver de telles enseignes à quelques mètres des vraies.

Pour m’avoir permis de replonger dans mes souvenirs récents, je ne regrette pas un seul instant d’avoir vu Still Life. Je ne suis cependant pas persuadé d’avoir vu le film du siècle. Juste une bonne petite madeleine de Proust. Pas forcement la même nostalgie que Fabrice qui rentre du Japon. Mais beaucoup de nostalgie quand même.

Fin des aventures du Snooze et de Chondre à Shanghai.

Chouette. Nous allions voir nos nouveaux costumes. Je suis donc parti faire mon jogging matinal d’excellente humeur. Il faisait beau. C’etait une des rares fois ou il était possible de voir un peu de ciel bleu. Nous sommes parti en taxi pour le marché de LuJiaBang Road. Le taxi ne savait pas lire et consulte sa carte tout en conduisant. Il n’était pas possible d’attacher sa ceinture, comme dans la plupart des taxis.

Notre chauffeur ne savait apparemment pas que le marché avait changé d’adresse et nous a déposé sur Donjiadu lu. Ce n’était pas un problème car nous avions envie de marcher un peu. Nous avons traversé une nouvelle fois une petite partie de la vieille ville et sommes rapidement tombés sur le nouveau bâtiment. Nous sommes rentrés dans la boutique de notre tailleur qui nous a accueilli avec un grand sourire. Nos affaires étaient prêtes et nous allions devoir les essayer. Mes deux costumes étaient impeccablement taillés. Heureuse surprise, ils étaient agréablement cintrés à la taille. Les quatre chemise tombaient parfaitement, ainsi que les trois pantalons. C’etait tout simplement génial.
Le costume de Snooze nécessitait une petite retouche au niveau du col. Nous allions devoir repasser avant de rentrer à Paris. Nous avons remarqué de belles cravates et nous nous sommes laissés une nouvelle fois tenter. Nous avons profité des nombreuses boutiques adjacentes pour faire d’autres achats.
De retour à l’hôtel, nous avons lézardé sur la terrasse une petite heure avant de descendre nous balader de nouveau au niveau du Yu Garden car nous cherchions toujours nos montres Mao et espérions les trouver à cet endroit.

Nous avons vite trouvé notre bonheur. La commerçante nous a vite proposé des sacs Lu Vuittong ou Guccing. Elle m’a pris le bras et m’a traîné au fond de son magasin poussiéreux. Elle a sorti deux clefs ouvrant deux gros cadenas. Nous nous sommes soudain trouvés dans une pièce tamisée et climatisée ressemblant à un mini-showroom.
Face à nous, des faux sacs Chanel, Gucci, Dior ou Vuitton. A droite, les montres. Je lui explique que je n’ai pas le droit de ramener de tels articles en France. Elle m’assure que si et qu’elle ne propose pas de fausse marchandise. Ben voyons. Nous la remercions et quittons son magasin. Des dizaines d’autres boutiques nous attendaient. Du beau, du moche, du vrai, du faux, du Mao, des antiquités, de la bouffe à gogo. L’endroit idéal pour les touristes.
Nous avons jeté notre dévolu sur un magasin de confiseries spécialistes dans les petits gâteaux gélatineux au thé vert. La nuit commencait à tomber et le quartier s’éclairait tout doucement. Nous avions l’impression de nous trouver sur « Main Street » à Disneyland.

Soudain, un orage éclate. Un camion passe près de nous et nous éclabousse. Nous sommes couverts de merde, mais partons vite dans un fou rire.

Rapide pause douche/décrassage de pieds à l’hôtel et sortie nocturne.

La ville se transforme en gigantesque Time Square. Mao doit se retourner dans sa tombe.

Je ne sais pas qui a inventé le tapis de souris. Je sais par contre maintenant que les chinois ont inventé le tapis de chats. Je crois qu’ils sont vivants (ils semblaient encore chauds).