J’ai mis pour la première fois les pieds à Rome en mai dernier. Tout m’avait alors semblé merveilleux, et ces trois jours passés à vadrouiller dans les rues de la capitale italienne m’avaient fait un bien fou. Nous avions alors choisi un hôtel situé à quelques rues du Vatican et visité presque la totalité des spots touristiques au pas de course : Place d’Espagne, Panthéon, Place Navona, fontaine de Trevi et tutti quanti. La plus grosse erreur fut de passer plus d’une journée à errer au Vatican. La basilique Saint-Pierre et la chapelle Sixtine hypnotisent littéralement le touriste qui passe plus de temps que nécessaire à arpenter les marches du petit État catholique, grillant ses cartouches pour visiter le reste de la ville. Ne séjourner que trois petits jours à Rome fut donc très frustrant, et je n’avais qu’une envie, vite y revenir.

Presque aussitôt dit, presque aussitôt fait : Nous y sommes retournés le week-end dernier. Contrairement au premier séjour, nous avons choisi un hôtel plus proche du centre, car l’un des points faibles de Rome reste son système de transports en commun. A la différence d’autres capitales, il est difficile de creuser sous la cité. Si un site archéologique est découvert par hasard, les travaux s’arrêtent brusquement et ont peu de chance de repartir un jour. C’est tout du moins la principale excuse fournie par la municipalité et les différents gouvernements. Beaucoup pensent, et ils ont certainement raison, que tout n’est question d’argent : il suffirait juste de creuser un peu plus profond. Les stations de métro contournent donc tout le centre ville et il est parfois plus rapide de se rendre d’un point à un autre à pieds. De plus, le métro Romain sent un peu le pipi : à la limite du vétuste, mal entretenu, sombre, on a vite l’impression que rien n’a bougé/été nettoyé depuis au moins vingt bonnes années. Côté bus, le centre ville est caractérisé par de petites rues très étroites, le plus souvent embouteillées, qui rendent de facto tout parcours très hasardeux. Il faut donc penser à investir dans de confortables chaussures de marche.

Il est très simple de décrire la ville: tout n’est que succession d’églises, de pizzerias, d’églises, de marchands de glace, d’églises, de monuments historiques, d’églises et d’affreuses boutiques de souvenirs, tous fabriqués en Chine. Le touriste pourra ainsi facilement acquérir un costume de centurion, une nième boule à neige, un faux sac Vuitton ou Gucci, des pâtes de mauvaise qualité ou encore une photographie du Pape. On se sent instantanément en vacances car on est rapidement noyé dans le flux incessant de touristes: On entend ainsi plus parler anglais ou japonais qu’italien. Côté architecture, rien n’est à jeter. Si tous les styles se mélangent, l’ensemble est toutefois harmonieux : on trouve ainsi dans un espace très réduit tout près du Colisée les colonnes du Palatin (seizième arrondissement du gotha romain), une somptueuse place réalisée par Michel Ange, le gigantesque Autel de la Patrie érigé à la fin du XIXème siècle, un somptueux palais renaissance et enfin une basilique datant de l’empire, tous ces monuments étant presque collés les uns aux autres.

Fendi, Gucci, Prada, Dior et Vuitton : Tous les chemins mènent à la Via Condotti, certainement la plus luxueuse des rues commerçantes de la ville. Cette longue rue étroite part de la célèbre place d’Espagne pour rejoindre le Tibre. On tombe presque toujours sur cette rue sombre, car elle se trouve à la croisée des principaux spots touristiques. La mode haut de gamme semble très démocratisée. Nombreux sont les mâles romains exprimant sans aucune honte leur gène pétasse, expression associée à un tropisme tout particulier pour une certaine forme de clinquant. Rome se situant au centre de l’Italie, le chic Milanais côtoie naturellement l’exubérant Napolitain.

De nombreuses manifestations ont eu lieu le week-end dernier, a deux petites semaines des élections régionales, et notamment celle organisée par le peuple violet, mouvement citoyen d’opposition à la politique menée par Silvio Berlusconi et initiateur du « No Berlusconi Day » il y a trois mois. De nombreux manifestants ont terminé leur parcours sur ces Champs Elysées locaux. De jeunes manifestants avaient réussi à récupérer de gros ballons gonflés à l’hélium et s’amusaient à reprendre des chants partisans après avoir inspiré de larges bouffées du gaz rare : L’ambiance était donc assurée au royaume de la sape.

Rome se distingue également par la qualité globale de ses restaurants. Contrairement à Paris où le touriste peut facilement tomber dans les griffes de nombreux boui-bouis, le rapport qualité prix des menus proposés dans la plupart des établissements est plutôt positif. Nous nous sommes ainsi posés un soir dans un restaurant situé sur la place du Panthéon, blindée de touristes charmés par le décorum (le truc à ne jamais faire habituellement) et avons relativement bien diné, pour une ardoise vraiment très abordable. Mais rien n’égale le restaurant secret de la mort qui tue, restaurant qui nous a littéralement servi de cantine lors de nos deux séjours, « Il Fico », situé à quelques minutes au sud de la plazza Navona (Via di Monte Giordano). Impossible de résister à sa charcuterie, sa délicieuse mozzarella, ses fleurs de courgette farcies à la ricotta et au parmesan, le choix et la qualité de ses antipasti, sans compter sur ses desserts ou encore l’accueil du personnel. Mais c’est un secret. Chut.

Rester au moins une semaine à Rome représente un minimum syndical. Cette seconde visite nous a permis de visiter, les ruines du Palatin, de rejoindre la place du Peuple, les villas Borghèse et Medici, mais surtout, et sans hâte aucune, de flâner dans les rues et les parcs de la ville sans oublier cette fois-ci Auguste Lapin dans nos bagages. Deux sites nous ont particulièrement charmés : (i) la terrasse de la cafétéria du musée du capitole et sa splendide vue sur la ville et (ii), son pendant un peu plus au nord sur les hauteurs de la villa Borghèse.

Le retour fut sans encombre, ou presque.

Après avoir ruiné l’appartement de nos voisins du dessous il y a deux ans, nous ne partons jamais sans penser à couper eau, gaz et une partie de l’électricité. Peine perdue car notre machine à laver (débranchée de l’alimentation) s’est soudainement mise à dégueuler des litres d’eau du hublot laissé ouvert, transformant notre cuisine en pataugeoire. Je ne comprends toujours pas comment un tel phénomène a pu se produire. Une partie de l’eau a ensuite été absorbée par le parquet qui fait floc floc depuis..

Comment perdre le bénéfice d’un superbe week-end ?

Easy. En passant la soirée dominicale à quatre pattes une serpillère puis un séchoir à cheveux entre les mains, et une irrésistible envie d’éructer une quantité incroyable de mots, tous plus grossiers les uns que les autres.

J’ai mis beaucoup de temps à mettre les pieds à Lisbonne. Certainement parce que d’autres destinations européennes me semblaient plus affriolantes. Nombre de mes amis s’y étaient pourtant rendus. Je me suis donc tardivement décidé à prendre un billet d’avion et à m’envoler pour la capitale portugaise le week-end dernier. C’est en feuilletant un guide touristique lors du vol que je me suis aperçu que je ne connaissais presque rien à l’histoire ou à la culture portugaise. Beaucoup semblent relier ce désamour et cette ignorance à la révolution des œillets et à l’arrivée massive d’immigrés en France. Oui, on réduit souvent bêtement le Portugal aux poils, au vin de Porto, au fado, à Linda de Suza et à sa valise en carton, aux concierges, aux poseurs de carrelage et enfin à la morue. Pour les poils, rien à redire. Pour le reste, c’est plus discutable.

L’aéroport n’est situé qu’à une petite demi-heure du centre ville. On se retrouve donc rapidement au centre de la ville blanche, dotée de plusieurs lignes de métro (redoutablement propre), de bus et surtout de ces fameux tramways appelés eléctricos. Plus particulièrement le numéro 28 qui parcourt les plus beaux quartiers historiques de la ville façon montagnes russes. Nous avons commencé notre visite par le Castelo de Sao Jorge et la cathédrale situés sur une colline à l’Ouest de la ville. Contrairement à Rome, nous n’avions pas oublié de prendre avec nous Auguste Lapin, qui se révèle être un véritable piège à fille. Nous nous sommes ensuite perdus dans les étroites ruelles pour finalement remonter les Champs Elysées locaux. Nous avons enfin décidé de nous rendre un peu plus au Nord dans le Parque das Naçoes, lieu de l’exposition universelle de 1998, et de finir la journée dans le gigantesque Oceanario, le plus grand aquarium d’Europe dont la contenance du bassin central équivaut à quatre piscines Olympiques. Idéal pour se relaxer.

Le lendemain, nous avons retrouvé un ami de Snooze qui nous a fait visiter Belem. Outre la célèbre tour, le monastère de St Jérôme et le magnifique musée d’art contemporain, on y trouve surtout une vieille pâtisserie qui fabrique les fameux pasteis de Belem. On se dit tout d’abord que ces mini-flans n’ont rien d’extraordinaire. Cependant, on se rend vite compte que le feuilleté et le crémeux sont incomparables. Mangés tièdes et saupoudrés de cannelle, les pasteis se révèlent être divins. La recette est gardée secrète, nous savons juste que la cuisson nécessite un four à très haute température. Il est possible d’acheter des pasteis dans la ville, mais ces tartelettes ne sont que de vulgaires copies. Nous nous sommes également laissés tenter par une soupe de riz, poisson et fruits de mer, par un succulent gâteau au potiron, ou encore par la cochonnaille. Mon piercing au nombril s’en souvient encore.

Nous avons bien évidement visité l’Alfama (cœur historique de la ville) et le Bairro Alto (quartier dit alternatif). Lisbonne est curieusement comparable à une autre ville nord-américaine, San Francisco : qualité de vie, collines, ville gay-friendly (mariage gay autorisé), grand pont ressemblant au Golden Gate, tramways, climat, baie, proximité de l’océan. La ville est ouverte, ses habitants sont accueillants.

On se prend une claque en pleine figure lorsqu’on débarque à Paris, triste, sale et agressive. Le contraste est violent. On se demande également comment Espagne et Portugal, contrées ultra-catholiques, ont pu accorder une égalité des droits apparente entre homosexuels et hétérosexuels, égalité pas franchement à l’ordre du jour au pays des droits de l’homme.

Morue powaaaa !

Lorsque je je suis entré en sixième, ma mère était persuadée que les meilleures classes étaient celles qui proposaient Allemand en première langue vivante. J’ai donc été condamné, comme des milliers de collégiens, à apprendre la langue de Goeth jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ma maman chérie ne pouvait certainement pas anticiper que j’allais être extrêmement résistant à l’Allemand, et qu’elle allait devoir m’exporter deux fois par an outre-Rhin, pendant les vacances de Pâques et au mois d’août. Un mois par an à manger de la bradwurst, du schwarzbrot, me pourrir les chicots avec des bonbons Haribo, et boire de l’Apolinaris ou du jus de pomme. Seulement voila, il fut un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, le temps de la guerre froide, de la menace thermonucléaire, de l’Allemagne de l’Ouest et de l’Allemagne de l’Est. We don’t need no education, we dont need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers leave them kids alooooone. Tout ça tout ça.

Linguistiquement discutables, ces semaines de vacances étaient de véritables bouffées d’oxygène. J’étais loin de ma famille, immergé dans une culture différente de la mienne, et rencontrais généralement des gens charmants. Les voyages linguistiques étant compliqués à organiser à Berlin, je n’ai visité que la partie Ouest du pays. La ville était donc en top priorité sur ma shopping list. Une seconde raison nous poussait à Berlin. Une partie de la famille de Snooze y habite toujours. Mon nain de mari n’avait jamais mis les pieds à l’Ouest car cette branche fut coincée pendant presque trente ans au pays des soviets. Lorsqu’il était petit, et contrairement à moi, il ne se rendait qu’en République Démocratique sans pouvoir franchir des différents checkpoints. Son père le conduisait en voiture en planquant nourriture et devises un peu partout dans le véhicule. Ils sont vraiment forts chez les Snooze.

C’est donc en mode Vincen_t et 42 Faubourg, puis en mode « adorable chaton ronronnant » (coucou à Popincourt) que nous nous sommes envolés pour Berlin. Snooze avait choisi l’hôtel, inventeur de l’Heavenly Bed, un matelas d’une trentaine de centimètres d’épaisseur, d’une taille idéale permettant de ne pas avoir la moindre chance de toucher un bout de son mari et ainsi dormir en paix. L’hôtel était idéalement situé sur la FriedrichStasse, entre la porte de brandebourg et l’île aux musées. Nous nous sommes rapidement dirigés vers l’Est jusqu’à Karl Marx Allee en réalisant un pèlerinage dans la petite enfance de mon chéri, tout ému de retrouver certaines traces de son passé. Côté architecture, l’Est a été aussi ravagé que l’Ouest (et je ne parle pas des bombardements). Les austères façades staliniennes ont été ravalées. Certains bâtiments symbolisant le pouvoir communiste ont été rasés. L’Est a été donné en pâture aux requins de l’immobilier, poussant de nombreuses familles à quitter la ville. L’emblème le plus marquant est le Palais de la République. Cet horrible bâtiment orange alors situé face au Berliner Dom sur l’île aux musées fut un point central des manifestations de 1989. Après la chute du mur, il ne fut jamais entretenu. Il fut donc naturellement rasé il y a quelques mois, comme si les traces du communisme devaient être effacées du paysage berlinois. La reconstruction façon Disneyland étant une spécialité germanique (voir Munich), il est question de reconstruire le château baroque qui se trouvait à a place avant le bombardement de la ville.

Nous n’avions que quatre jours pour visiter la ville et sommes restés le plus souvent dans la partie Est. Unter den Linden reste la voie centrale et permet d’atteindre rapidement la tour de la télévision puis l’Alexanderplatz, véritable cœur de Berlin Est et pendant populaire de la Potsdamer Platz. La ville se prépare à fêter les vingt ans de la chute du mur et de nombreux panneaux retraçant le proche passé de la ville ont été temporairement installés sur cette place.

L’île aux musée est le siège du Bodemuseum (art byzantin), de l’Altes museum (Antiquités), de l’Alte Nationalgalerie (XIXème siècle) et surtout du magnifique Pergamonmuseum abritant la gigantesque façade de l’autel de Pergame, mais également la porte du marché de Milet et la porte bleutée d’Ishtar de Babylone. Nous n’avons malheureusement eu que moins de deux petites heures à consacrer à ce dernier musée. Nous avons profité d’une journée ensoleillée pour nous perdre dans le Tiergarten, le « Central Park » berlinois, ou randonneurs et cyclistes côtoient nudistes et adeptes de la relaxation, et rejoindre puis visiter le château de Charlottenburg. Nous n’avons pas délaissé la partie Ouest en franchissant le Checkpoint Charlie, en nous dirigeant vers l’imposant Sony Center, l’Holocaust Mahnmal et enfin le Parlement et sa coupole contemporaine. Seul petit point négatif, la difficulté à trouver des points Wi-Fi. Il parait cependant qu’il est prochainement prévu d’équiper la ville. Le sevrage fut cependant très douloureux.

Je suis donc agréablement surpris par cette visite. J’ai également été enchanté de rencontrer la famille de Snooze, de dîner en leur compagnie et de constater que huit années d’allemand avaient laissé des traces (danke sehr Rolf und Gisela). Il fallait donc juste relancer la machine. Bien que ma grammaire reste très approximative, j’arrive encore à m’exprimer et à me faire comprendre. Les Snooze Allemands comprenant et parlant comme ils le disent le français comme une vache espagnole, nous n’avions besoin d’aucun interprète pour communiquer, juste d’un petit dictionnaire placé au centre de la table. Nous avons terminé la soirée par un Berlin « by night » et atterri dans le Quartier bien vivant des Hackeschen Höfe, ou bars et restaurants branchés alternent avec des grappes de prostituées déguisées en Sailor Moon.

Et pendant ce temps là, Monsieur Lapin s’enfilait de grosses saucisses, le gourmand.

Berlin reste donc une ville dynamique, accueillante et pleine de surprises. Le vieux con qui sommeille en moi trouve cependant d’un goût douteux le commerce réalisé autour de l’ex DDR et de sa police, ou même le manque de respect de certains touristes se perdant entre les centaines de stèles en pierre noire érigées afin ne jamais oublier les victimes de l’holocauste.

Le vrai point négatif du long week-end reste donc le retour à Paris, qui reste décidément une ville anxiogène et étouffante.

En fait, j’ai un peu les boules, là, maintenant, tout de suite.

Rome, l’unique objet de mon ressentiment !
Rome, à qui vient ton bras d’immoler mon amant !
Rome qui t’a vu naître, et que ton coeur adore !
Rome enfin que je hais parce qu’elle t’honore !

Non, je ne vais pas me la jouer Camille la Romaine. Je pourrais éventuellement présenter Rome façon carte postale, en écrivant que cette ville est la plus belle du monde (ce qui est vrai), que le Vatican est somptueux, la Rome antique splendide et que rentrer à Paris est un supplice. Le centre historique, dominé par les sept fameuses collines, est un musée à ciel ouvert. La première visite est toujours émouvante. Les sites sont connus et reconnus. Passer de la place d’Espagne au palais Farnèse est un régal pour les yeux. Côté gastronomie, le pire des restaurants ultra touristiques proposera toujours le meilleur des Tiramisu. Prendre un plat de Tonnarelli accompagné de vin pétillant sur la place du panthéon en fin de soirée, le tout en écoutant un air d’opéra, ça c’est la dolce vita.

Je pourrais conseiller de prendre un billet pour la collection du Palazzo dei Conservatori en fin d’après-midi, et de profiter de la visite pour se rendre sur la cafétéria, située sur une terrasse avec orangers et vue sur l’ensemble des coupoles de la ville. Ne pas trainer car une autre surprise attend le visiteur averti. Un passage souterrain vers le palais voisin permet au passage d’admirer l’original de la statue équestre de Marc-Aurèle, la louve et les ruines du temple de Jupiter Capitolin. Dans le souterrain, un couloir en montée permet d’accéder à un balcon qui surplombe le forum républicain. Certainement l’un des plus beaux endroits du monde. Je pourrais enfin donner l’adresse d’un des meilleurs restaurants, restaurant qui nous a servi de cantine pendant notre séjour. Je pourrais surtout détailler mon week-end, façon « off ».

Après avoir constaté qu’Air Fabrice se transformait en compagnie low cost pour ses vols européens pour l’enregistrement des bagages, j’ai surpris une personne âgée sortir à poil des toilettes et montrer ses fesses toutes molles à une partie du salon. La durée de vol ne dépasse pas deux heures. A l’arrivée, le touriste est invité à emprunter un train express pour se rendre au centre ville. Le train, qui ressemble à un vieux corail des années soixante-dix, est non climatisé et mijote au soleil avant de partir. Un quatuor d’américains à sauté dans le train avant de prendre ses billets, pensant pouvoir en acheter directement auprès du contrôleur. Peine perdue. Le tarif est subitement passé de 11 à 61 euros. Refusant de payer, le contrôleur a appelé la police chargée de les cueillir à la sortir. Ambiance. Tout comme la chapelle Sixtine, la fontaine de Trévi est un endroit merveilleux (voir photographie ci-dessus). Cependant, les coulisses sont bien moins sexy (voir photographies ci-dessous). Il y a toujours une conne pour flinguer les photographies que vous tentez désespérément de prendre et il y a plus de monde au mètre carré que sur la ligne 13 de la RATP un matin en semaine, même à deux heures du matin. Sans compter sur les nombreux touristes portant un masque pour ne pas attraper la grippe porcine. Plus crétin anxiogène tu meurs.

Les hommes italiens sont craquants. Ce sont également de vraies pétasses pour qui la fringue est essentielle. Ils sont nombreux à se balader avec d’énormes sacs GucciPrada bien clinquants sous les bras. Nous avons également vu les chaussures de Gabriella Solis, des filles vraiment très vulgaires et beaucoup de gentils pédés. Le Vatican est interdit aux femmes ayant perdu une jambe et un morceau de bras et j’ai oublié Auguste Lapin à Paris. J’aurais pu m’amuser avec Photoshop et trafiquer une photographie. J’aurais également pu acheter un autre lapin, le prénommer Augusto et le prendre un peu partout en photographie.

Oui, oui, j’aurais pu.

N’ayant pas envie de rester sur une déception après ma pénible expérience barcelonaise, j’ai convaincu Snooze de partir en week-end prolongé à Madrid. Mes souvenirs madrilènes remontaient à un voyage organisé en classe de seconde. Nous étions alors parti en train de nuit et étions hébergés en banlieue chez une vieille radadasse qui nous rationnait eau et nourriture. Ainsi, dès que nous dépassions trois petites minutes sous la douche, Agrippine coupait immédiatement la chaudière. Tous les midis, nous avions droit à une affreuse tortilla coincée entre deux tranches de pain dur. Oui, j’ai connu la faim. Le soir, nous étions soumis à un couvre-feu. Afin d’optimiser son appartement et louer un maximum d’espace, elle dépliait un lit de camp au beau milieu de la cuisine. La tactique avait un double avantage: elle permettait de libérer une chambre supplémentaire et surtout de contrôler tout accès au garde-manger et au frigo. Pas folle la guêpe Ibère.

Nous n’allions pas nous retrouver en banlieue cette fois-ci. Non non non. Snooze a eu la bonne idée de choisir un hôtel idéalement situé a quelques mètres de la Puerta del Sol, juste en face des « Galerie Lafayette » locales, « El Corte Inglès ». Côté transports, Air-France nous a une nouvelle fois vendu des billets pour un vol opéré par une autre compagnie partenaire. Une fois de plus, même en vol régulier, le service s’est avéré être celui d’une compagnie low-cost (verre d’eau et toilettes à la limite de la gratuité). Autre tradition. Tout comme lors du vol aller Paris Barcelone, mon voisin de rangée s’est avéré être un amateur de tortilla (que la compagnie propose pour 2,50 euros, accompagnée d’une bière elle aussi à 2,50 euros, et d’un assortiment de charcuterie à 12 euros). Tout comme lors du vol aller, mon voisin digérait très mal l’oeuf et se transformait en arme de destruction massive en métabolisant. Cependant, notre avion est parti et arrivé à l’heure, et c’est bien l’essentiel. Autre bon point, le centre ville n’est qu’à une petite demi-heure de l’aéroport en métro. Contrairement à Barcelone ou le Wi-Fi est denrée rare, des spots gratuits permettent au gentil touriste 2.0 équipé de « Google Plans » de trouver rapidement son hôtel. C’est bon la technologie (parfois).

Note pour moi-même: Ce billet sera d’une partialité totale. Le postulat de départ est le suivant. Barcelone est une ville cracra, qui refoule le pas propre, blindée de touristes, blindée de boutiques à touristes, blindée de restaurants à touristes, la nourriture est grasse et peu digeste, tout ça tout ça. A contrario, Madrid est une ville accueillante et propre. Ses habitants sont charmants et sa gastronomie raffinée.

Trois jours à Madrid, c’est un peu le minimum syndical. Même s’il est impossible de tout visiter en un laps de temps aussi court, les principaux lieux à ne pas manquer sont très proches les uns des autres. Contrairement à Barcelone, la ville n’est pas étalée et il est possible de tout visiter sans prendre les transports en commun (bien plus propres et rapides qu’en Catalogne). La Plaza Mayor se trouve à quelques mètres de la Puerta del Sol. Cette place est le passage obligé pour se rendre au Palais royal, situé à l’ouest de la ville. Elle accueille un marché de Noël dédié à la crèche. Les espagnols semblent adorer les crèches. Des petits Jésus grassouillets sont en vente un peu partout. Des sentons, la plupart fabriqués très loin un peu plus à l’Est, des guirlandes électriques aux normes hasardeuses, des animaux en plastique, des accessoires divers et variés, des petites fontaines, des moulins, des maisonnettes, des étables: tout est disponible pour réaliser la plus baroque des crèches. J’ai pensé à racheter une mini-boule à facette disco disco pour l’accrocher juste au dessus de l’âne et du boeuf.

L’architecture de la ville est particulière. Mauresque, Autrichien, Espagnol, Italien et Français, tous les styles se mélangent harmonieusement. Un peu à l’image du Palais Royal, dont les pièces ouvertes aux touristes sont décorées de façon très hétérogène, même si un style rococo flamboyant peu digeste semble dominer. Le palais se trouve à l’endroit où se dressait l’ancienne fortification musulmane. L’édifice conserve une forme traditionnelle espagnole avec une cour centrale rectangulaire. les façades sont grossièrement inspirée de celles du Louvre. Le billet d’entrée permet de visiter certains salons, la pharmacie royale ainsi que l’armurerie (certainement la partie la plus intéressante). Aucune photographie n’est permise, comme dans la plupart des édifices ouverts au public. Une manifestation de bienvenue avait été organisée en notre honneur. Des pédés, des gouines et des bisexuels manifestaient face à l’entrée du Palais Royal. Nous avons crû comprendre qu’ils n’approuvaient pas la position radicalement radicale des représentants de l’église catholique espagnole. L’endroit est stratégique: face à la cour se trouve la cathédrale de Sainte-Marie la royale de la Almudena, siège épiscopal du diocèse de Madrid. Le bâtiment est contemporain et seuls ses vitraux sont vraiment intéressants. Nous nous sommes également perdus dans les galeries du Prado. Je me suis même réconcilié avec El Greco que j’ai trouvé d’un modernisme hallucinant, et admiré enfin en vrai les Menines dont nous avions eu un timide aperçu à Barcelone au musée Picasso.

Mais revenons à nos moutons. La ville grouillait de monde jusqu’à très tôt le matin. Mais vraiment très tôt. Nous avons eu le droit la première nuit à des chants de Noël jusqu’au lever du jour juste sous notre fenêtre. La deuxième nuit, un groupe de péruviens nous a offert un medley Nescafé local non stop jusqu’à l’arrivée des poubelles (Hoy te he visto, con tus libros caminando, y tu carita de coqueta, colegiala de mi amooooooooooor, Tu sonries, sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amooooooooor). Juste une envie de leur faire manger leurs satanées flûtes de pan de mierda. Petite compensation: un groupe de pompiers sexy sexy dédicaçait son calendrier, face à notre hôtel. Nous avons également pris dans nos bagages Monsieur Lapin. Si je n’étais pas pédé, j’emballerais décidément comme un dingue avec cette peluche. Oh comme il est chou avec son lapinou.

Last but not least, je me suis fait « outer » en beauté en attendant ma valise à Orly. Une collègue de chez Bonum avait eu la bonne idée de réserver les mêmes vols. Elle nous avait croisé plusieurs fois dans la ville pendant le week-end. Elle m’a sauté au cou, m’a embrassé, mi-hystérique, mi-surprise de me trouver en compagnie de Snooze. Elle n’avait pas osé nous déranger pendant notre séjour.

Charmante attention.

Madre de Dios, ça va jazzer du côté de la machine à café.

Rien ne sert de tortiller du cul. Mon week-end prolongé à Barcelone ne restera pas dans mes annales, ni dans celles de Monsieur Lapin. Je n’ai pas été séduit par la capitale catalane, par ses folles nuits, son ambiance débridée ou même par le décorum. C’est comme ça et pas autrement. Tout à commencé dans l’avion. J’assume pleinement mon côté chochotte radadasse, mais je trouve assez moyen que la compagnie nationale espagnole ne daigne même pas offrir le moindre verre de flotte à ses passagers, préférant leur refiler une carte présentant une liste de sandwichs hypercaloriques dégueulasses et de boissons gerbinatoires à des prix prohibitifs. Hors de question de débourser huit euros pour un club sandwich polyphosphaté. Les attentats auront décidément permis aux compagnies aériennes et autres magasins situées en aval de la zone de contrôle de se faire du fric en saignant les salauds de pauvres, non détenteurs de la carte platinum Flying Blue permettant de bénéficier gratuitement des services de restauration du salon Air-France ou ne voyageant pas en classe affaires, et obligés de liquider leurs boissons à la douane.

L’accès au centre ville est très simple. Les transports en commun sont très modernes et rapides. Une voie express relie pour une somme dérisoire l’aéroport aux cinq lignes de métro. Petit bémol. Rien n’est prévu pour les personnes handicapées ou âgées. Il faut presque être un pro en escalade pour avoir accès aux wagons. Mind the gap. Après avoir raté tous les métros, nous avons presque mis deux heures depuis l’atterrissage pour rejoindre la station de métro la plus proche de l’appartement que nous avions loué. Le petit nid d’amour en question était situé dans le Barri Xino, au sud-ouest de la Rambla principale. D’après les guides touristiques, ce charmant quartier typique est en pleine réhabilitation. Traduction: le quartier fourmille de putes, de toxicos et d’alcooliques que la municipalité tente désespérément de virer du centre historique. L’entrée de l’immeuble était atypique. La porte était verrouillée par un cadenas géant (sympatoche en cas d’incendie, tout le monde se transforme en grillade faute de pouvoir facilement sortir). La cage d’escalier était en décomposition, mais l’appartement venait d’être rénové. Autre bémol: la femme de ménage avait oublié de passer après le passage des précédents locataires et une odeur de rat crevé se dégageait des toilettes et se mélangeait à l’odeur de poney des chambres. Nous avons bien tenté de nous débarrasser de cette odeur extraterrestre, en vain.

Le plan loose s’est naturellement prolongé en tentant de déjeuner dans une gargote proposant des spécialités italiennes à vomir. Le même soir, nous avons opté pour un bar à tapas et vite découvert que toute la cuisine catalane baignait dans l’huile (pas toujours d’olive et d’une première pression à froid). Depuis, mon foie chante la marseillaise et mes triglycériques sont aux Zenith. Nous nous sommes bien heureusement rattrapés mardi soir en découvrant une cantine qui proposait de bonnes vieilles recettes typiques qui tiennent au corps et au cul: Calamars grillés ou en beignets, pieds de porc, flan coco ou crème catalane, le tout servi par des mamies grassouillettes au costume peu saillant. Un régal. La ville est également vérolée par des glaciers proposant des gelati italiennes. Aucun quartier n’y échappe. Il existe un autre temple de la bouffe, le marché de Sant Josep/La Boqueria. On y trouve des montagnes de fruits, de légumes, mais également de la charcuterie et des sucreries locales. Le goût et la qualité ne sont pas toujours au rendez-vous, mais les prix sont imbattables. Il est également possible d’y déguster de nombreux jus de fruits légèrement trafiqués pour combler le touriste américain en recherche d’authenticité, de fraîcheur et de produits sains.

Les dieux n’étaient pas avec nous. Impossible de glander au lit le matin. Des ouvriers repeignaient l’immeuble d’en face et passaient leur temps à crier en écoutant le dernier album de Mariah Carrey à fond les ballons. L’occasion était donc trop bonne d’abandonner mes compagnons et d’aller courir sur le port en surfant entre les gouttes de pluie. Car oui, Barcelone sous la pluie fin mai, c’est vraiment pas de chance. La ville est heureusement dotée d’une harmonieuse architecture et s’y balader est un délice. Le centre reste très massif et sombre, et marqué par de nombreux édifices post-renaissance et une magnifique cathédrale en restauration. Il est vraiment très agréable de se perdre dans la myriade de rues étroites situées à l’est de la Rambla et d’y découvrir d’anciennes pâtisseries proposant d’appétissantes spécialités sucrées ou salées. La ville a été fortement touchée par le mouvement art déco ibérique (modernisme) dont les plus célèbres représentants sont Gaudi (Sagrada Familia, la Pedrera et le parc Güell), Lluis Domenech i Montaner et enfin Josep Maria Jujol. L’audace architecturale a eu un renouveau inattendu dans les années 80-90 et continue de surprendre avec notamment la nouvelle tour de Jean Nouvel, la tour Agbar (gros suppositoire psychédélique multicolore la nuit), ou le complexe Maremagnum sur le port.

Qui dit temps pourri dit musées et autres visites culturelles. Après avoir arpenté le musée Dali, un peu cheap, kitch et poussiéreux, nous nous sommes plus longuement attardés dans les salles du musée Picasso qui propose avant tout des oeuvres datant du début du siècle, laissant malheureusement de côté la période parisienne et cannoise. La Sagrada Familia de Gaudi reste incontournable, même si ses mosaïques colorées sous le ciel gris ne sont pas mises en valeur de façon optimale. La pluie permet également de s’attarder dans les nombreuses enseignes de fringues. Surfant sur la vague de Zara et autre Mango, de nombreuses enseignes espagnoles portant des noms à consonances anglaise (Jack and Jones, Pull and Bear) fleurissent un peu partout. La qualité n’est pas toujours au rendez-vous, ni même l’originalité (beaucoup copient Abercrombie and Fitch jusque dans de petits détails insignifiants), mais on ne risque rien à s’acheter des t-shirts rigolos et colorés à moins de 10 euros, sinon de se faire plaisir et donner du travail à un enfant pakistanais ou chinois. On peut même casser sa tirelire en allant se refringuer chez Guru. C’est plus original mais pas très donné (pas pour les pauvres qui voyagent sur Iberia).

Côté Wi-Fi, c’est le tiers monde. Les bornes d’accès sont inexistantes et les bars ou les restaurants proposant cette option sont très rares. Idéal pour le touriste souhaitant éviter de consulter ses mails professionnels au beau milieu de ses vacances. Il a également fallu se taper Monsieur Lapin, parti une nouvelle fois sans son ami Friedrich. Ce crétin a fait la tournée des bodegas, Tascas et autres Marisquerias, s’est fait exploser la panse dans les bar à tapas et a vomi une paella sur mon oreiller. Il ne supporte décidément pas le cava (vin blanc local à bulles), ni la bière, le gros vin rouge qui tâche ou même la sangria. Le séjour s’est terminé minablement à l’aéroport, en perdant quasiment une journée à attendre un avion pour une heure de vol, et revoir une hôtesse fort peu aimable me proposer ses spécialités sous-vide vraiment pas bonnes et horriblement chères. Les chiottes et la serviette rafraîchissante sont également en option.

Futurs passagers Iberia, soyez patients et serrez les fesses.

Je fais partie de la génération d’élèves a qui on a faussement affirmé que les classes Allemand première langue vivante avaient le plus fort taux de réussite. Rien ne valait la rigidité germanique. Mes parents m’ont donc forcé à apprendre la langue de Goethe dès la sixième, puis l’anglais en quatrième. Etant une véritable dinde en allemand, mes parents m’ont naturellement exporté deux fois par an outre-Rhin. Les séjours linguistiques n’ont jamais renforcé ma grammaire ou mon vocabulaire, juste mes fesses et mon ventre. Toutes les familles qui m’ont accueilli étaient de bonnes vivantes. Je passais mon temps à me gaver de sucre et de matières grasses. Le bonheur. Je n’ai donc jamais appris le moindre mot d’espagnol à l’école. Un comble car mon meilleur ami de l’époque avait des parents espagnols et était bilingue. Sa famille avait quitté l’Espagne Franquiste à la fin des années 60. Sa mère faisait des ménages et son père était peintre.

Il y avait une grande différence de qualité de vie entre la France et l’Espagne avant que le pays ne rejoigne la communauté européenne dans les années 80. Beaucoup d’immigrés vivaient chichement dans leur pays d’accueil mais avaient réussi à mettre assez d’argent de côté pour faire construire de jolies maisons dans leur pays d’origine. C’était le cas des parents de François. Ils trimaient comme des bêtes et louaient un appartement modeste à Paris. Lorsqu’ils rentraient en Espagne pendant les mois de juillet et d’août, ils avaient à leur disposition une magnifique villa dotée d’un splendide jardin et d’une piscine. Ils étaient véritablement les rois du pétrole. Le tempérament de ses parents était différent. Son père était modeste ne faisait jamais étalage d’une réussite quelconque. Sa maman un peu moins. Elle adorait parader à la messe, vêtue d’un imposant manteau de fourrure, et refiler au curé des liasses de pesetas devant une assemblée médusée. La puta.

C’est donc en leur compagnie que j’ai pour la première fois mis les pieds en Espagne. J’ai passé deux années de suite l’été en Galice, région située au nord du Portugal. Personne ne parlait français. J’ai donc été obligé de me mettre très rapidement à l’espagnol. Rien de plus facile lorsque l’on passe son temps à jouer. On commence à apprendre deux ou trois mots de base, les règles de politesse, certaines coutumes, puis à compter et enfin les gros mots et autres insultes gratinées (les seuls mots qui restent en général, hijo de puta, mierda, maricon, Cecilia Albeniz). L’apprentissage est très rapide. Je suis retourné en Espagne un peu plus tard. J’étais en seconde et mon école organisait un voyage de fin d’année à Madrid. L’ambiance était différente. J’étais en compagnie de mes amis et nous étions bien loin de nos parents. Le soir, les enseignants accompagnateurs n’étaient plus présents pour jouer au chaperon et nous surveiller, c’était la fête du slip. Olé.

L’hébergement était original. Nous étions censés être accueillis dans des familles. Deux français par foyer, pas plus. La réalité était différente. Nous étions logés dans des appartements de vieilles biques déséchées célibataires en banlieue madrilène. L’accueil fut original. Nos hôtes devaient venir nous chercher en voiture à la gare pour nous conduire dans leurs appartements. La femme qui nous hébergeait était venue en compagnie de sa meilleure amie qui logeait également deux autres élèves de notre classe. Les deux connes se sont amusé à faire la course avec leurs Seat pourries. Il arriva ce qu’il devait arriver. La course s’est brutalement arrêtée après que la voiture de notre poursuivante se fasse défoncer par un camion après avoir grillé un feu. La conductrice n’a pas été blessée. Une des deux Françaises à l’arrière a terminé aux urgences. Son nez était cassé. Nous avons ensuite découvert des chambres spartiates. Notre hôte était une radasse de première. Elle coupait le chauffe-eau dès que nous dépassions trois minutes sous la douche et nous forçait à conserver le papier aluminium qui servait à emballer la tortilla qui nous servait de repas de midi.

Je ne suis retourné en Espagne que bien plus tard en compagnie de Snooze, Moustic, Marylène, Cécilou et Dédé. Les grands parents de Moustic possédaient un grand appartement sur l’île de Majorque à Santa Ponca. L’appartement donnait directement sur la baie, évitant ainsi la vue sur la ville bétonnée à l’extrême, comme presque toutes la côte des Baléares. Nous y séjournions uniquement pour nous retrouver et nous détendre. Nous connaissions également les meilleurs endroits pour se baigner et profiter de plages désertes et apprécions les ballades dans l’arrière pays. En été, les îles étaient envahies par des anglais et des allemands en short. Les tour operators cassaient les prix et permettaient à des populations d’amateurs de bourrage de gueule pour pas cher sous le soleil méditerranéen. Ils sortaient en bande, buvaient jusqu’à frôler le coma éthylique et dormaient/cuvaient la journée sur la plage ou dans des hotels bunker immondes.

Wala. Je suis depuis hier à Barcelone en compagnie de Snooze, Tori et Harry. La ville pue, la bouffe est grasse, le temps est pourri, mais je suis persuadé que le séjour sera vraiment sympatoche.

J’ai fait une petite escapade salvatrice hier à Londres en participant, comme presque tous les mois, à une réunion avec mes gentils collègues européens. Réaliser un aller-retour dans la journée est fatiguant mais me permet de me changer les idées et d’oublier les tracas du quotidien. Le rituel est toujours le même. Je prépare mon cartable et mon costume la veille, je n’oublie pas de glisser mon Oyster card dans ma veste, un taxi m’attend à 6h15, l’avion décolle une heure plus tard, je révise pendant le vol et je commence à travailler à 8h00 après avoir avalé un bon litre de café et autant de coca-light. Après avoir âprement bataillé avec ma voisine allemande et participé à une alliance avec ma collègue batave, j’ai lâchement et longuement abandonné mon équipe pendant la pause méridienne pour rejoindre mon amie Vicky qui passait quelques jours de vacances dans la capitale britannique.

Ah, Londres, les restaurants indiens, les chambres d’hôtel minuscules, les styles architecturaux hétérogènes mais audacieux, les bus à impériale, le métro pourri plein de charme, les magasins Lush, son Apple store, les Altoids, Fabounet et sa mansion perverse et enfin les supermarchés Waitrose. God save the Queen.

Rendez-vous était donné près de Covent Garden. La place grouillait de touristes et de cols blancs qui profitaient comme nous d’un soleil presque estival. Nous n’avons pas pu résister à l’envie de nous engouffrer dans un Wagamama et avons chacun descendu un gros bol de ramen au poulet, à la coriandre et au lait de coco. Nous nous sommes ensuite dirigés vers Soho, Picadilly et enfin Oxford Circus. Il était l’heure pour moi de rejoindre le plus discrètement possible ma réunion. Le post prandial fut fatal. J’ai piqué du nez pendant quelques minutes au fond de la salle. Un ami m’a heureusement donné un coup dans les côtes juste avant que le président de la séance me demande de lancer une présentation. Je lui suis maintenant éternellement redevable d’avoir évité mon licenciement. J’ai commencé à payer ma dette en lui permettant de m’abandonner en prenant un vol plus tôt.

Je me suis donc rendu seul à l’aéroport. Mon vol était une fois de plus retardé pour une raison obscure. Les longues périodes d’attente à l’aéroport sont propices à la lecture et me permettent de dévorer la presse. J’aurais pu m’attarder sur l’article psycho de Elle qui nous explique comment et pourquoi changer un homme. D’après le magazine féminin, les hommes, anciens petits garçons habitués au pouvoir, acceptent peu d’être remis en question (moui, c’est tout à fait ça avec la télécommande de la freebox). Comme le signale une psychothérapeute, après la plainte portant sur le manque de partage des responsabilités domestiques (hé hé) et dans l’éducation des enfants, les demandes les plus courantes sont affectives et identitaires: « tu ne me montres pas assez que tu m’aimes, tu ne me reconnais pas assez à ma juste valeur, tu ne fais pas assez attention à moi, tu fais ce qui te plaît (gna gna gna, curieux, j’ai déjà entendu cela quelque part).

Plus intéressant est certainement le résumé du rapport de la ligue des droits de l’homme que propose Libération. Le quotidien profite de l’anniversaire de la victoire de Nicolas Sarkozy aux élections présidentielle pour proposer des extraits de « La démocratie asphyxiée » publié aujourd’hui. Les auteurs dressent un tableau alarmant des atteintes aux libertés depuis l’année passée en six points principaux, de la gestion des droits économiques et sociaux à la politique étrangère mêlant immobilisme et mauvaises fréquentations en passant par le droit à l’éducation et à la sûreté des enfants. L’entretien de relations cordiales avec une quantité non négligeable de dictateurs de tous poils, la fidélisation de l’extrême droite et l’alourdissement de la politique sécuritaire, le pays des droits de l’homme commence à sentir le V pour Vendetta. Flippant.

Ah, j’allais oublier. Rien à voir avec la choucroute mais juste une petite pensée pour Nico.

J’ai ressorti mes « tue-l’amour » de l’été. Birkenstock Powaaaaaaa!

S’il y a bien un truc qui me troue le cul autant que les cyclistes qui ne respectent pas le code de la route à Paris, c’est bien la populace odieuse avec laquelle je voyage lorsque je me rends à Londres pour mon agence. Comme presque tous les mois, je devais rencontrer mes gentils collègues européens. La première réunion ne commençant qu’en début d’après midi, je salivais déjà à l’idée de passer une demi-journée à arpenter les couloirs du British Museum et accessoirement à l’idée de faire un peu de shoping. Le plan était simple : Prendre l’avion de 8h30 à Orly Ouest, arriver une heure plus tard à Londres et me rendre directement au Musée. Des places pour « The First Emperor, China’s terracotta army » étaient vendues dès 9h15 pour la journée. C’était sans compter les caprices de la météo. Tous les aéroports londoniens étaient fermés. Le célèbre fog avait pris possession des pistes de décollage et d’atterrissage. Aucun avion ne décollait en direction du London City Airport, ni vers Heathrow. La loose.

Dans ce cas bien précis, les gentilles hôtesses de l’air serrent leurs petites fesses bien fermes car elles savent qu’une nuée d’hommes d’affaire hystériques et toxiques va leur tomber dessus et accessoirement les insulter. Air France n’était pas responsable de la situation. Personne ne pouvait prévoir un tel phénomène. La seule solution pour quitter la France était d’emprunter l’Eurostar. Qu’importe. L’hommus affairi vulgarus doit faire part de son mécontentement. C’est une question de principes. « C’est un scandale, au prix du billet, vous ne savez pas à qui vous parlez, je suis le possesseur d’une carte Flying Blue Platinum, ou je connais en personne Jean-Cyril Spinetta » font parties des répliques les plus communément employées. Il est cependant toujours surprenant d’entendre parler de prix du billet d’affaire alors que le voyageur n’a rien déboursé et n’a parfois même pas les moyens de s’offrir un tel billet, même en classe économique. L’entreprise fait une faveur à son employé qui voyage dans d’agréables conditions, bénéficie des services du salon de la compagnie et se voit en plus créditer des points sur sa carte de fidélité, points qu’il peut aisément utiliser pour voyager gratuitement ou bénéficier d’un surclassement. Le batard.

Un vent de panique avait envahi le comptoir d’enregistrement. Palms et autres Blackberry(s) étaient sortis. De mon côté, point d’agenda électronique. Je suis toujours resté fidèle au calendrier des éboueurs. J’ai docilement rejoint le salon, me suis confortablement installé et j’ai pris mon petit-déjeuner. Une hôtesse est venue nous prévenir que notre avion était décalé à 10h30, puis à 11h30. Quatre heures après mon arrivée, après m’être enfilé une quantité non négligeable de cappuccinos et autres petits-fours, Air France nous invita à rejoindre le restaurant de l’aéroport. Le seul créneau de décollage disponible n’était qu’aux alentours de 13h00. À peine attablé, un charmant Stewart est venu nous chercher. Le créneau était finalement avancé à midi. Il fallait faire vite si nous souhaitions profiter de cette opportunité. Nous n’étions que treize dans l’avion. J’avais raté ma matinée musée, je m’étais gavé de sucreries, je ne pouvais pas faire la bise à Fabounet, mais j’allais arriver en temps et en heure pour assister à ma réunion.

Après m’être agressé une nouvelle fois avec ma collègue teutonne qui dégage autant de charme que le vilain japonais dans « Tintin et le Lotus bleu », je me suis rendu à mon hôtel habituel, situé sur les docks de Canary Wharf. C’était sans compter sur cette petite coquine de Nadine, qui m’avait réservé une nuit dans un autre établissement, plutôt sympatoche je dois l’avouer, à deux pas du British Muséum. Impossible cependant de résister à l’envie de lézarder dans les rayons de mes deux supermarchés préférés, Tesco et Waitrose. L’heure était grave. Mes réserves de porridge et de Curly Wurly étaient épuisées. Je devais donc réagir et la jouer à la Thanos avant de sortir mon Oyster pass et me rendre au centre de Londres.

Bonum m’a demandé de partir en mission en Allemagne afin d’apprendre à me servir d’un programme informatique vachement génial supposé faire le ménage, le repassage et la vaisselle et donc m’aider considérablement dans mes tâches professionnelles quotidiennes. Direction la capitale de la Bavière, ses fameuses saucisses et sa bière légendaire. J’ai toutefois choisi de partir une journée plus tôt afin de prendre le temps de visiter la ville et notamment la fameuse Pinacothèque. Mais il me fallait auparavant me rendre dans le douzième arrondissement afin de voter par procuration pour Cécilou. L’heure était grave car ce petit con d’Arnaud Klarsfeld était à deux doigts d’avoir un siège à l’assemblée nationale. Notre devoir était de bouter l’amateur de footing hors du douzième.

Après être arrivé quelques minutes avant la fin de l’enregistrement, échappé à une valise dégringolant du haut d’un escalier mécanique réalisant un magnifique strike avec trois touristes asiatiques présents quelques mètres plus bas, j’ai embarqué et miraculeusement bénéficié de l’effet rideau d’Air-France: Tu es derrière, tu bois de l’eau, tu es devant, tout est plus beau. Mes sinus étant pourris, j’ai une nouvelle fois déclanché une sinusite en m’envoyant en l’air. Une huître géante poussait dans mes sinus droits, huître déclanchant, pourquoi se gêner, une mini migraine et me donnant un regard de basset artésien. J’ai eu une petite pensée pour notre Juju national en posant les pieds sur le sol teuton. Cela faisait plus de quinze ans que je n’avais pas mis les pieds outre-rhin. La vache.

Il m’était impossible de visiter la ville en un après-midi ni de me rendre à Neuschwanstein. Je devais faire des choix et je me suis naturellement dirigé vers la fameuse pinacothèque (qui n’est pas comme son nom l’indique un bar spécialisé dans la Pina Colada , n’est-ce pas Fab), scindée en trois bâtiments contenant l’une des plus importantes collections de peintures du monde. Et en plus l’entrée est fixée à 1 Euro le dimanche. Elle n’est pas belle la vie ?

L’ancienne Pinacothèque (Alte Pinakothek) comprend des œuvres du 14ème au 18ème siècle. Des œuvres magistrales de peintres européens comme Breughel, Botticelli, Dürer (mein gott, so sexy) tapissent les murs du musée. Une magnifique sortie du tombeau de Raphaël et un imposant jugement dernier de Rubens m’ont conquis. J’ai moins apprécié les œuvres françaises du 18ème siècle.

L’huître perfide avait pensé à se reproduire le temps de la visite. J’hébergeais dorénavant une colonie de mollusques marins bivalves dans mes narines. Mais j’avais à côté de moi un précieux atout : mon adorable collègue pharmacien qui n’oublie jamais de partir sans son imposante trousse de voyage anti-tout, contenant notamment un nombre considérable d’antibiotiques à large spectre, des corticoïdes, des anti-inflammatoires non-stéroïdiens et même des suppositoires anti-hémorroïdaires (sans aucun effet sur la sinusite). Petite pensée à Petit Lu à qui je dois toujours un Vidal.

Nous avons éclipsé la nouvelle Pinacothèque (peintures et sculptures datant de la fin du 18ème au début du 20ème siècle) pour nous rendre directement dans la Pinacothèque moderne (Der Moderne). Une imposante œuvre de Chillida accueille le visiteur. J’ai tout de suite pensé à l’arbre de Kadishman, sculpture chère aux immunologistes de tous poils. Ce musée est un véritable écrin dédié à l’art moderne sous toutes ses formes : design, photographies, œuvres magistrales de Picasso, Klee, Léger, Beckmann, Kandinsky, Braque ou Rauschenberg (même si je n’adhère toujours pas aux horribles néons pourris de Flavin ni aux blocs de Beuys). J’ai vraiment été heureux de découvrir de nombreux peintres, notamment Eric Fischl et son fameux « between the bed and the chair ».

Cinq heures de marche plus tard, nous nous sommes décidés à rejoindre le centre ville. C’était la fête à Munich. La cité célébrait ses 849 ans. La place de l’hôtel de ville et ses alentours étaient remplis de joyeux buveurs de bière. Je n’ai bien entendu pas pu résister à l’appel de l’estomac et me suis enfilé deux bretzels géants, une pomme d’amour, deux sandwichs au fromage et un nombre incalculable de ces petites saucisses blanches si délicieuses. Ce régime hyper sodé était idéal pour interagir avec la dose massive de corticoïdes reçue quelques heures plus tôt. Oedème et ballonnements dus au voyage en avion m’avaient transformé en usine à gaz boursouflée.

Je n’avais pas oublié Monsieur Lapin qui s’est goinfré de charcuterie. Nous avons tardivement rejoint notre hôtel situé à Neuperlach Süd. Nous étions avant tout en Allemagne pour bosser. Quelle conscience professionnelle alors.

J’en mériterais presque une augmentation.